Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Содержание статьи:

  • Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?
  • Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция
  • Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка ступицы

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Регулировка подшипников задних ступиц

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Колесо устанавливается на ступицу
Откручивается гайка
Расконтриваем согнутые участки
Буртик гайки заминается в пазы
Сборка ступицы

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Замена подшипника ступицы

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 – 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см2;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

Как определить выход из строя подшипника передней ступицы

Наверное, каждый автомобилист встречался с таким явлением, как неприятный гул от переднего колеса при движении. Причем, чем выше скорость, тем устрашающе он звучит. Причиной его появления может быть только выход из строя подшипника передней ступицы. А это значит, что его нужно менять.

Что может произойти, если своевременно этого не сделать? Постепенно внутреннее содержимое подшипника превратится в пыль, внутренний обод сломается, а колесный диск, вынужденный при движении вращаться под воздействием привода в один прекрасный момент срежет болты, благодаря которым он закрепляется на ступице. А дальше, надеюсь, не стоит расписывать, к чему приводит отвалившееся в скоростном режиме переднее колесо. Поэтому появление первых звуковых подозрений на неисправный подшипник должно быть поводом для проверки догадки и замены.

Проверить догадку довольно просто. Достаточно приподнять домкратом исследуемую сторону автомобиля и проверить состояние подшипника таким образом: ухватиться за колесо двумя руками с диаметрально противоположных сторон и произвести колебательные движения не по оси вращения, а по месту стояния. Если колесо легко поддается усилиям рук в сопровождении легкого похрустывающего звука, значит причина гула действительно в подшипнике.

Определение необходимости замены

Постоянный гул от задних колес должен настораживать водителя, при этом необходимо в ближайшем месте остановиться и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тыс. км пробега. Во время приближения к такому параметру, нужно заняться диагностикой их состояния.

Для этой работы потребуется выполнить такие действия:

  • потребуется застопорить колеса, расположенные по диагонали к диагностируемым, ведь проверять нужно на обеих сторонах, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда идет шум;
  • поддомкраченное колесо максимально раскручиваем руками до тех пор, пока знакомый гул не станет слышен, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, ведь качественный подшипник работает без скрежета, хруста и гудения;
  • на сомнительном колесе, стоит проконтролировать поперечный люфт с помощью простой процедуры, взявшись за колесо, надо покачать его от себя и к себе, а наличие заметного перемещения, является показанием к замене подшипника.

как самостоятельно поменять задний подшипник ступицы

Нужно знать, что большинство автомагазинов предлагает ступицу в сборе с подшипником, но если посадочный диаметр не имеет износа или деформаций, то можно не менять ступицу, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Замена подшипника передней ступицы

Заменить его самостоятельно может каждый, даже неопытный автолюбитель. Рассмотрим на примере переднеприводных автомобилей отечественного производителя.

Первый этап заключается в выборе достойной замены неисправного подшипника. Торговая сеть щедро предлагает несколько вариантов. При всем богатстве ассортимента, лучше всего обратить внимание на самарские и вологодские изделия. Советую избегать китайских аналогов, так как послужат они недолго, а цена примерно такая же.

Второй этап – это подготовка необходимого инструмента и автомобиля к проведению операции. Из инструмента понадобится обязательно балонник для снятия колеса, специальный съемник для монтажа подшипника, обрезок трубы для выбивания ступицы, накидные ключи на 19 и 17 и головка на 30 с хорошим и крепким воротком. Подготовка автомобиля заключается в установке на стоп ручного тормоза и перевод коробки передач в позицию первой скорости.

Третий этап. Ослабляем дисковые болты и головкой на 30 окручиваем крепежную гайку на ступице, которая удерживает подшипник. Далее, при помощи отвертки и ключа на 17 освобождаем суппорт и подвязываем его, чтобы не болтался на тормозном шланге. После откручиваем тормозной диск и снимаем его со ступицы.

Далее процедура замены подшипника может пойти по двум сценариям. Первый из них подразумевает его замену без съема поворотного кулака. Данный вариант для многих более выгоден, ведь не приходится трогать болты развала. Но только для тех, у кого имеется оборудованный смотровой ямой гараж или хотя бы небольшая эстакада. Операция по замене подшипника таким методом считается наиболее легкой.

Второй метод замены подшипника легче и удобнее, так как все основные работы проходят в удобной позе и на верстаке, но здесь появляется проблема с автоматическим нарушением развала. Его, в принципе, легко избежать, если оставить метки положения регулировочных болтов и поворотных кулаков к стойке. Потом, когда приступим к сборке, будем добиваться совпадения оставленных меток.

Операция по второму методу проводится также поэтапно:

1. После установки выше описанных меток, выбиваем и откручиваем болты крепежа, принадлежащие поворотному кулаку. Снимаем крепежные болты с нижней шаровой и вынимаем поворотный кулак.

2. Приступаем к выбиванию ступицы с подшипника. Для этого используем обрезок трубы подходящего диаметра. Снимаем стопорное кольцо, далее, в тиски на верстаке устанавливаем специальный съемник, посредством которого потом и впрессовываем сам подшипник.

3. Посадочное место, которое находится в поворотном кулаке, смазываем и запрессовываем новый подшипник, устанавливаем стопорное кольцо и возвращаем поворотный кулак на родину.

4. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Монтаж ступицы

Избавляемся от стягивающего приспособления из болта и двух шайб. Теперь можно возвращать на свое место ступицу. Устанавливаем обязательно новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем его крепежными болтами. Проворачиваем колесо «от руки» и прислушиваемся к посторонним шумам. Отсутствие гула или скрежета, а также свободное вращение свидетельствует о правильности сборки.

Домкратом опускаем колесо, а лишь после этого проводим окончательный затяг центральной гайки. Рекомендуется использовать для данной операции динамометрический ключ. Значение натяга должно быть близким к 20 кг/м. Это значение достаточно большое, поэтому без спецключа потребуется наращивать длину ключа. Теперь гаку можно закернить и затягивать крепежные болты на колесе до требуемого усилия.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: